新江口是1949年解放后定为松滋县城关镇的。县政府的驻地在这个镇上,这个镇就是县城!而我童年时候,认为“县”和“城”是分开的，因为说新江口它是城，似乎显得很牵强，它确实不是城，没有丝毫“城”的风貌。它没有一般老县城常有的城墙、阁楼、亭台、塔庙，而是因一条大河而造就了新江口的繁荣。
早在1949年以前，新江口就已经是一个十分繁华的集镇了。由于新江口河街码头的原故，商贸业、加工业、制造业以及服务业人群纷纷在这里落户，继而因灾荒、战乱逃生、谋生的人群也相继落户。五湖四海的手工艺人都纷纷落户于此，例如：有湖南制硝的、烧制陶器的、河南卖狗皮膏药的、天门镶牙的等等。多籍贯、多姓氏人群形成了新江口居民组合。新江囗基本无大姓宗族派别。风俗习惯也各有差异，连小镇上的口音也是南腔北调，甚至城北德胜闸与城南原种场的口音都有差异。它有着新型移民城市的文化特点：具有很强的包容性、开放性和创造性。历史上几次较大的迁移活动，使其成为苗、汉、回、土家人等民族共同生息繁衍地。儒教、道教、佛教、伊斯兰教、基督教五教共存，百年来和睦相处至今。小镇到处弥漫着浓厚的乡土文化气息，也留下了众多的美丽的传说、动听的民间歌谣，形成了特有的民族风情。
县城新江口北起德胜闸。与德胜闸相望的青峰山陡峭的崖壁上有一座古庙，虽然庙宇不大，而有门边两棵苍劲的古柏树衬托，却显得气势非凡。面临松滋河堤岸的芦苇荡，一眼望去芦苇绵延不绝，翠绿的芦叶和灰白的芦花在秋风中起伏着，向北绵延一直到木天河的“玄龙寺”脚下;它南抵毛狗坡(释名狼,狐狸犬)。坡上松涛阵阵，鸟鸣声声。坡下连接稻谷溪天然湿地。可行船至小南海北溪桥，稻谷溪上空蒙蒙的水雾，缥缥缈缈，氤氤氲氲，像是罩上了一层神秘的面纱，诡谲深遂。若不是渔民，一般人可不敢涉足。
其实，当时新江口的街很小，它以十字街为中心分别：北起现新星路南(砖瓦窑场)至上清观(现实验小学);西起石板坡顶(现人民医院生活区)东至镇江寺(现玉带园小区)。这就是它的全部，全镇不足5000人。它和所有江南小镇一样，一条老街“和平街”便是小镇的全部热闹。它也是划子咀当时顶级的商业街区。传统与现代的交织为这条百年老街增添了别样的魅力。这里是商贾云集的宝地，街道两旁大多是木头青瓦房子，大红门板，有些古香古色的味道。街面两旁的商店每天都要上卸“排门板”的，只有少数几家镶装玻璃橱窗的店面，如县百货大楼、国营红旗旅社等，就算带点现代色彩了。老街的左右伸出为数不多的几条弄堂，如发糕店对面的利济巷，可直通河边的洋码头。有两条稍宽一点的巷子就被称为上南街和下南街。居民的通行还是很方便的，因为街两边的房子有个共同特点，都是“前通街，后有院”，弄堂里巷像人体毛细血管的分布，密密麻麻，只要熟悉，便可畅通无阻。小街从头走到尾，能被称为“街”的部分不过2公里，店铺密集、人气旺盛的也不到1公里。
上南街(俗称南街口子)沿街两边有县血防站、镇建筑公司、街道短途搬运站、县各乡镇供销分社驻新江口办事处、恒器社、五金白铁社、水产局，是新江口集贸市场中心街道，也是新江口最热闹的地方。朝北横穿和平街，直达松滋河街三码头(洋码头)，朝南连接新江口最宽敞的大街民主路，直抵县电影院、松江茶社。每天清晨，当天空还是鱼肚白时，整个新江口还在沉睡，南街口子的菜市场却已热闹非凡了。人山人海，水泄不通。叫卖声不绝于耳，菜市场显出一派生机。各类蔬菜、农副产品琳琅满目……
民主路算是当年新江口最宽、最长的街了。说当年的民主路是街，真不敢“恭维”。也不过就是一条两边有房屋的“三合土路”。那时的民主路上只是稀稀疏疏几幢房子，多半是民居茅草屋。然而，民主路上有新江口最高的建筑，就是三层楼的工人俱乐部(其实就只两层半)了。但是，街道两边种的法国梧桐枝繁叶茂，丫杈交错，形成了一条浓翠蔽日的林荫大道，美丽、摩登，是有“腔调”和情调的一条街，倒有点城市的味道。待到骤雨初歇，气温转凉，漫步在街头，不经意间满城的翠绿竟溢出眼帘，心中总会心生惬意，有一种街道的厚重感。“情深深雨蒙蒙，法国梧桐烟雨中。”由于法国梧桐树的造景，甚至还能体会到淡淡的欧式情愫。据说当年，宋美龄喜欢法国梧桐，蒋介石就在南京种满了梧桐树，爱一个人，倾一座城。我不知道新江口的法国梧桐是为谁种植的?为什么要引种名字这样“洋气”的树?听我老爸说，是上世纪五十年代政府组织群众义务修街，由于干部群众齐动手，修建了砖碴、石灰、三合土的街道，才结束了新江口的泥泞土路时代。梧桐树可能是那时种植的，又何时何故被砍伐掉了呢?不得而知。
共青路的形成，听老人们讲，是当年搞大跃进时，镇上共青团员们填北湖(以前不叫北湖，我们直称：“大礼堂堰”)所成的，很有杭州西湖苏堤的韵味。杨柳夹岸，碧波如镜，夜空中的一弯银钩，洒下无限清辉，轻风徐徐吹来，柳丝舒卷飘忽，置身堤上，勾魂销魄。大礼堂四面环水，一座小桥进入幽静的花园。一幢民族风情的大礼堂，在茂密葱茏的花草树木掩映之中，大礼堂传承了中华传统建筑的精髓，保持着传统建筑融古雅、简洁、富丽于一体的独特艺术风格。置身其中恍如远离了所有的城市尘嚣而独享宁静。我们暂不说填湖修建共青路是否应该，单凭填去北湖三分二的湖面，撤大礼堂改人民剧场，就是一件让人扼腕的事。民主路是沿青峰山脚下，从北至南修建的一条马路贯穿新江口南北。西边靠山坡，东边靠堰塘。民主路靠东边的陆地三分之一是填出来的，信不信由你。从德胜闸到稻谷溪，大小堰塘如九连环，一个连一个。而现在只留下所谓的“北湖”与“南湖”了。假若当初有个城市的规划该有多好?假如现在我们还拥有一个完整的北湖，是多么幸福的一件事呵!只有失去后，才知道它的价值与分量!是谁撤了大礼堂?是谁批准填平了新江口众多的堰塘?谁是政策的决策者?唉，说远了，这可不是笔者应该涉足的问题。
跃进路是解放后新开辟的一条公路，从民主路通往谢家渡轮渡口。沿路有众多的地方国营企业。油厂、一机、印刷、锅厂、灯泡、二机、化工、化肥厂等等。上世纪70年代初，跃进路热闹非凡，一派繁华景象。在那个“工人阶级领导一切”的年代，能当上一个国营企业的职工是无上荣光的事。每日清晨7点、傍晚6时左右，是工人们上下班出行高峰，宽阔的跃进路人潮涌动，自行车川流不息，铃声响成一片。人群如候鸟迁徙般涌动，蔚为壮观。
新街现在的最繁华地段之一，也是新江口的商业中心区域。顾名思议，原来没有街，是一条新建设的街。那时在我们伢们的心中，这儿离城关已是好远、好远的郊区了。大片的水塘，金黄的油菜花和青青麦苗交汇，青与黄相得益彰，在灿烂的阳光下呈现春天之美。还有养蜂人在鱼塘边搭建的窝棚，在阳光照耀下，蜜蜂飞舞，时不时传来早春的布谷鸟“豌豆八哥”或斑鸠“咕咕、咕咕咕”的叫声，伴随着桃花与梨花绽开煞是美丽。那时，新江口郊区好一派田园风光，如诗如画，令人难以忘怀!
五一路也是一条新建设的路。玉岭山脉是新江口西面的天然屏障，连绵起伏，蜿蜒不断，山上林深茂密，松柏居多，一年四季葱绿常青。山那边几个自然村的村民，仍过着日出而作，日落而息，男耕女织的生活。山这边县城的居民，虽天天生活在其山脚下，却很少有闲暇深入其腹地探其幽深。随着城市的发展，为连接民主路与环城路，将玉岭山脉截断，形成了现在的五一路，直通民主路至电影院、北湖。
新星大道就是在当年的一个砖瓦窑场遗址上开建而成的。原始土窑类似于铁锅倒扣的形状，又像蒙古包。耸立在歇金台高高的山梁上。以后经过不断扩大规模，改革发展，成为热闹一时的县砖瓦厂。在几十年中逐步取土烧砖、烧瓦过程中，硬是削平了歇金台北部的整个山梁，开辟了如今的新星大道。回想起当年，火红的桃花满山遍野，开得就是如此的烂漫恣意;雪白的梨花竞相绽放，开得竟然那么的肆无忌惮。曲径通幽是情侣们双双对对散步的好去处。或靠坐在梨树下、或相拥在桃林中、或躺在草地上亲热耳语、卿卿我我，淹没在百花丛中。那满山的桃花与梨花已缤纷落下，已化作了一个个曾经的梦。
那时的新江口，一到晚上街上静悄悄的，只有自己的脚步沙沙声。几乎没有什么人更无车辆可言，只有街道两旁的梧桐树在这样的夜下含叶摇曳。那木电线杆上一盏昏暗的灯光下，一只猫静静地守候电线杆不远处，给人一种阴森的感觉。它那双犀利眼睛和尖利的牙齿露出了它的贪婪，守候着蝼蛄(土狗子)、蟋蟀。喜欢恶作剧的我，老远就准备一块石头或砖块，出其不意地打它个措手不及，一声哀叫，落荒而逃……
不多时，远处传来打更的声音。打更的张老伯的幺儿子张xx，是我的同班同学，也是我的儿时伙伴。张老伯每天晚上肩插一盏马灯，胸前挂只内部掏空的棕木梆子，左手握梆棍，边走边“笃、笃、笃”敲打梆子：“天干物燥，各家各户，门窗关好，火烛当心，小心防盗哟。”张老伯打更之声还渗透着农耕时代的精神气质，飘街串巷，显得格外清脆深远。这声音，随着夜风，在宁静、闲适的小镇上空飘忽穿行，由远及近，又由近及远，直到听不见。
虽说当年少不更事，但从这既熟悉又神秘的声音里，我能感知新江口的每一条小巷、每一个庭院都是安全的。我妈妈曾对我说，打更的人还有一个更神秘的身份，就是能驱鬼，他打梆子的声音能驱赶妖鬼。所以，我一直以来对这个“笃、笃、笃”声音充满了好感。每当听到张老伯的梆子声时，我的心灵就会被一股暖意包裹起来，并衍生出一份感动，有种受保护的感觉，可以踏踏实实地闭上眼睛睡觉了。这“笃、笃、笃”敲更的声音已过去了半个世纪，不知为什么还会在我的心灵空间敲响。也许在未来的日子里，我将永恒地怀念它，以凭吊儿时的无尽情愫。
(作者简介：汪洪波，笔名:楚天山水。男，汉族，大专，中共党员、中国银行职员、中国散文学会会员、湖北省作家协会会员，自由撰稿人。上个世纪八十年代中期开始在省级以上报刊、杂志及互联网上发表小说、诗歌、散文等文学作品。创作的网络小说《岁月如歌》被一百多家网站转载。出版有《洪波散文集》、长篇报告文学《中国水暖城》、及个人传记《东海点滴》等。其中散文《儿时记忆中的老家•西斋》曾获2010年全国散文作家论坛征文大赛“二等奖”)
编辑：张启跃